在米兰时装周上展示的古驰服装。照片：THX/越通社
这一趋势正在直接侵蚀整个行业的利润，将利润率拉低至15年来的最低水平，除了新冠疫情时期。
根据贝恩公司与意大利奢侈品行业协会阿尔塔加玛联合发布的数据，2025年约有35%至40%的奢侈品以折扣价售出，较十年前至少上升了5个百分点。这一数字显示了消费行为的明显转变，越来越多的顾客选择在“折扣店”购物，而不是接受正品店的高昂标价。大品牌在门店的直接降价仍在发生，但不太普遍，特别是对于顶级高端品牌。
贝恩公司全球奢侈品研究负责人克劳迪娅·达皮齐奥表示：“当消费者不再愿意支付全价时，这并不完全是紧缩开支的表现，而是奢侈品行业售价与价值关系失衡的信号。”
疫情后，奢侈品集团利用需求激增期大幅推高售价。目前，许多产品的价格已比2019年高出1.5至1.7倍，而新“热门”产品的供应却出现下降迹象。降价程度的增加正成为该行业的重大挑战，该行业一直努力减少对批发和折扣渠道的依赖，以更严格控制品牌形象和定价策略。
欧洲一家大型连锁百货公司的采购员表示，消费者正转向当代品牌或新兴设计师，那里售价较低但仍具有高创意含量。据这位专家称，古驰、香奈儿或迪奥等大时装屋新推出的创意总监浪潮可能为高端时尚行业带来“新能量”。然而，仍需更多时间来评估创意因素是否足以说服消费者接受高价，因为新系列尚未产生主打产品。
贝恩公司指出，疫情期间购物狂潮期间的强劲涨价帮助奢侈品行业利润飙升，但个人用品领域的利润率现已降至与2009年相当的水平。该行业的平均营业利润率曾在2012年达到23%的峰值，2021年维持在21%，但预计2025年将仅约为15%至16%。
成本压力增加和持续投资营销活动的要求正使财务负担日益加重，而奢侈品市场增长放缓。
开云集团——拥有古驰和圣罗兰等品牌，同时也是近年来业绩最差的企业之一——正在新任首席执行官卢卡·德梅奥的领导下审查投资组合，以削减成本和缩小零售网络。
与此同时，行业领先的酩悦·轩尼诗-路易·威登集团已收紧大规模营销活动的支出，削减差旅预算并关闭低效门店，特别是在中国市场。该集团表示已“严格控制非优先支出，同时继续通过标志性项目投资品牌吸引力”。
“在疯狂购物时期之后，体验和情感正成为奢侈品行业真正的增长动力，”达皮齐奥总结道。
（编译：Cici；审校：Woo；来源：越南中文社）
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