選擇從阿斯旺出發前往盧克索，雖然行程稍長一些，但我能更悠閒地探索這條河流。
旅程從一艘傳統的費盧卡船開始，這種白色帆船隻在尼羅河上才有，我們順流而下前往努比亞村莊，欣賞孩子們在河中洗澡的景象和成群飛翔的白鷺。
這一切都像古墓中的壁畫，也像我記憶中家鄉河流的景象。
尼羅河是唯一一條連光線也成為遺產的河流。
費盧卡船與努比亞色彩
船隻漂過棕櫚樹林和古老遺蹟，我對這條作為埃及數千年命脈的河流的美麗與寧靜感到非常驚訝。努比亞村莊主要位於尼羅河西岸，靠近阿斯旺市和大象島、加布索海爾島。
這裡的房屋由泥磚建成，帶有拱形屋頂以抵禦沙漠炎熱。努比亞村莊最吸引人的地方是他們用明亮鮮豔的色彩粉刷建築。人們相信這種顏色能帶來好運、幸福和豐收。
在20世紀50年代，埃及總統賈邁勒·阿卜杜勒·納賽爾決定修建阿斯旺高壩以控制尼羅河洪水、提供電力並擴大耕地。然而代價是形成了巨大的納賽爾人工湖，淹沒了努比亞地區。許多努比亞村莊被淹沒，迫使居民重新安置。
超過10萬努比亞人，包括埃及和蘇丹的居民，不得不離開他們祖先數千年的家園，為納賽爾湖的蓄水讓路。他們不僅失去了家園，還失去了與尼羅河的精神聯繫。墓地、肥沃的耕地和尚未挖掘的歷史遺蹟都被淹沒。
儘管如此，努比亞人仍通過充滿特色的裝飾延續生活空間，以此方式將靈魂帶到新居所。當我看到這些歡快的色彩與過去的損失形成對比時，不禁感到心酸並欽佩這裡人民的精神。
傍晚時分，我在河邊一家小店停下，品嚐一杯只有這裡才有的芙蓉花茶。靜靜地看著太陽漸漸落下，房屋開始亮燈，我突然想到現代生活或許帶來了許多機會讓世界瞭解努比亞村民，但也從他們那裡奪走了許多無法逆轉的東西。
盧克索，生命與死亡的兩岸
阿斯旺和盧克索之間的河段是遺產最密集的地方。每個轉彎都展現出一座宏偉的寺廟。在遺產城市中，盧克索是獨一無二的案例，在那裡城市空間、宗教和權力結晶為延續四千多年的建築遺產。
盧克索的規劃仍保持古代底比斯的結構——新王國的首都，東岸是生者之城，西岸是死者之城。東岸是太陽昇起的地方，集中了寺廟，也是居民生活和商業繁榮的地方。
尼羅河沿岸的步行道是盧克索居民聚集乘涼、喝茶和觀看費盧卡帆船的地方——這一景象自法老時代以來從未改變。
西岸是太陽落下的地方，是“永恆王國”，有國王谷、王后谷以及寺廟和靈柩，新王國的法老們選擇在這裡隱藏陵墓，而不是像古代那樣建造露天的金字塔。
要觀看這個著名的皇家墓地，最有趣的方式是在黎明時分乘坐熱氣球飛越寺廟。儘管需要凌晨4點起床，但這種體驗完全值得。數百個彩色氣球升起、太陽在盧克索地平線上出現的時刻是一幅迷人的景象。
從高處我清晰地看到一邊是尼羅河湛藍的絲帶和翠綠的小麥田象徵生命，而旁邊是沙漠的灰黃色，隱約可見的陵墓象徵死亡。
在這裡，每天仍在進行的挖掘形成了庫爾納村——許多家庭幾個世紀以來一直生活在古墓上方，有時甚至內部。這種現象在日常生活和千年寶藏之間形成了奇特的疊加。這個村莊是“生者”與“死者”之間最奇特的共生現象之一。
庫爾納村民利用山坡地形建造泥磚房屋。房屋入口常與古墓入口重合。他們利用墓內空間存放物品、做牲畜棚，甚至作為臥室以躲避沙漠的灼熱。
庫爾納的孩子們以墓牆為“教科書”長大。他們熟悉每條小巷、每塊岩石上的神祇，如掌上明珠，並常成為該地區最瞭解情況的嚮導。
在越南，墳墓也散佈在田野上，人們也在祖先旁邊生活和耕作。但像這樣整個一萬人的社區生活在一個巨大的墓地中，我從未見過。
大約在2006年至2009年，埃及政府進行了大規模強制搬遷，以保護陵墓免受人類活動溼氣造成的退化，並防止“盜墓”小規模發生。數千家庭被轉移到位於下方平坦地區的新村莊——新庫爾納。山坡上色彩斑斕的舊房屋被夷為平地，只剩下斑駁的廢墟。
談到庫爾納村，不能不提傳奇建築師哈桑·法西，一位敢於反對西方現代化模式以恢復本土知識、傳統材料和尼羅河農民社區的埃及建築師。
他試圖用可持續的當地材料和傳統拱頂建造新庫爾納村，讓居民感到最接近自己的身份。
儘管具有革命性，法西的項目遇到許多財務障礙，無法繼續，但新庫爾納仍成為人文建築的象徵，在世界範圍內被廣泛研究，並始終被視為20世紀最重要的建築-社會實驗之一。從高處我們仍能看到他的一些建築。
尼羅河之旅讓我想起了我的家鄉。越南也是一個擁有數千年深厚歷史、充滿自豪的國家。我們發展旅遊業，需要建設新事物，但應珍惜並盡力保護傳統。那是我們的根源、祖先，也是吸引四方朋友迴歸的獨特深刻價值……
當熱氣球降落時，許多“村中男孩”幫助我們輕柔著陸。這些快樂的男孩帶著他們清晨的額外報酬，回到村莊繼續與“斑駁的廢墟”和考古工地為伴。我回到河邊碼頭，遊艇必須緊挨著停成三排、四排。要登上自己的船，我必須穿過其他船隻的大廳。
在船上，當河風吹過時，我又品嚐了一杯清涼的芙蓉花茶，靜靜地看著陽光染黃椰林和熾熱的紅色沙漠沙丘。這是尼羅河美得令人窒息的時刻。
越南中文社
